Куры зимой не несутся? Пора строить им правильный дом

Помню, как в первую зиму на нашем участке воцарилась гробовая тишина. Не было того радостного кудахтанья с утра, а в гнездах вместо теплых яиц лежал холодный ветер. Наши двадцать кур, летом щедро одаривавшие нас завтраками, с наступлением морозов словно заключили пакт о ненападении на яйцекладку. «Так и должно быть, зимой же все куры отдыхают», — утешали соседи. А я полезла в интернет и поняла: мы просто заморозили своих несушек. Они не отдыхали, они выживали в холодном, сыром и темном сарае.

В этой статье:

• С чего начать: ищем место и считаем квадраты
• Фундамент: спасаем от сырости и хорьков
• Стены: собираем теплый «пирог»
• Крыша и пол: где тепло любит утекать
• Дышать, но не мерзнуть: магия вентиляции
• Обогрев: когда куриного тепла мало
• Свет: включаем «весну» в декабре
• Внутреннее обустройство: эргономика для кур
• Чек-лист перед зимовкой и топ-3 ошибки новичка

Оказывается, курица — создание южное и капризное. Чтобы она неслась зимой, ей нужны условия, близкие к весенним: температура около +12...+15°C, свежий воздух без сквозняков, чистая подстилка и световой день не менее 14 часов. Создать такой микроклимат в обычном летнем сарайчике невозможно. Нужен продуманный, утепленный зимний курятник. И хорошая новость в том, что построить его своими руками на 20 кур — задача абсолютно посильная, даже если вы не профессиональный плотник.

Давайте вместе разберемся, как избавиться от сезонности в яйцекладке. Я проанализировала кучу форумов, поговорила с опытными птицеводами и на собственных ошибках вывела формулу идеального зимнего курятника. Будет много практических деталей, чертежей и лайфхаков, которые сэкономят вам деньги и нервы. Поехали!

С чего начать: ищем место и считаем квадраты

Всё, как с недвижимостью: три главных правила — location, location, location. Место для зимнего курятника выбираем на совесть. Идеально — южная или юго-восточная сторона участка, небольшая возвышенность (чтобы весной и осенью не стояла лужа), защита от северного ветра (забор, стена сарая, живая изгородь). Учтите: от жилого дома и колодца/скважины по санитарным нормам должно быть не меньше 10 метров.

Теперь математика. Наши 20 кур — это не просто два десятка клювов. Зимой они проводят в помещении почти круглые сутки, значит, им нужно достаточно места, чтобы не толкаться локтями (вернее, крыльями). Скученность = стресс = драки = болезни. Минимальная норма — 1 кв. м на 2-3 несушки. Для 20 кур комфортная площадь — 10-12 квадратных метров.

Например, отличный вариант — прямоугольный курятник 3 на 4 метра. Высота потолка — около 2 метров, чтобы вам было удобно заходить для уборки. Не делайте слишком высоко, иначе его сложнее будет прогреть.

Сразу продумайте зону выгула (вольер). Зимой куры тоже будут из него пользоваться, хоть и реже. Его можно пристроить с южной стороны. Размер — от 2х3 метра. Обязательно сделайте над частью вольера навес от снега и дождя.

Фундамент: спасаем от сырости и хорьков

Можно ли поставить курятник просто на землю? Для летнего варианта — да. Для зимнего — категорическое нет. Земляной пол — это вечная сырость, промерзание и прямой путь для крыс, мышей и голодных хорьков. Фундамент обязателен.

Самый практичный и бюджетный вариант для зимнего курятника своими руками на 20 кур — столбчатый. Он обеспечит вентиляцию под полом (дерево не сгниет), защитит от грызунов и сэкономит вам кучу денег по сравнению с ленточным.

Как его делаем:

1. Размечаем периметр нашего курятника (3х4 м) колышками и веревкой.
2. По углам и с шагом 1.2-1.5 метра по длинным сторонам копаем ямы глубиной 50-70 см.
3. На дно — песчано-гравийную подушку (10-15 см), трамбуем.
4. Выкладываем столбики из кирпича или бетонных блоков. Можно даже залить бетон в асбестоцементные трубы. Выводим все столбы на один уровень (используем гидроуровень), чтобы они возвышались над землей на 20-25 см.
5. Пространство вокруг столбов засыпаем песком или гравием. Верх столбов покрываем слоем рубероида для гидроизоляции.

Всё, основа готова. На нее лягут лаги, а затем — утепленный пол.

Стены: собираем теплый «пирог»

Здесь царствует каркасная технология. Она теплая, легкая и недорогая. Наша задача — собрать «сэндвич», который будет держать тепло.

Начинаем с нижней обвязки. На фундамент укладываем брус 100х150 мм, соединяя его в полдерева. Сразу обрабатываем все антисептиком! Затем ставим вертикальные стойки из бруса 50х100 мм с шагом 60 см (под стандартную ширину утеплителя). Не забываем про дверной и оконный проемы.

А теперь — самый важный слой. Утепление. Многие, пытаясь сэкономить, берут пенопласт. И совершают роковую ошибку! Пенопласт не «дышит». Вся влага от дыхания кур и их помета останется внутри стен, конденсируется и приведет к гниению дерева и появлению плесени. Наш выбор — минеральная вата толщиной 100-150 мм. Она паропроницаема и отлично держит тепло.

• Снаружи: К каркасу крепим пароизоляционную мембрану (шершавой стороной к утеплителю). Потом обшиваем ОСП, доской или вагонкой.
• Внутри: Между стоек каркаса плотно, без зазоров, укладываем маты минваты. Закрываем ее еще одним слоем пароизоляции (здесь она защищает утеплитель от внутренней влаги). И завершаем внутренней обшивкой — влагостойкой фанерой, ОСП или простой вагонкой.

Совет от бывалых: перед внутренней обшивкой все электропроводку (для света и обогрева) разведите в гофротрубе и закрепите на каркасе. Доступ к ней потом будет перекрыт.

Крыша и пол: где тепло любит утекать

Через неутепленную крышу и пол уходит до 30% тепла. Бороться с этим надо радикально.

Крыша. Лучше двухскатная — на ней не залеживается снег, да и пространство под коньком можно использовать для хранения подстилки (сено, опилки). На стропила снизу набиваем потолочную обрешетку, укладываем пароизоляцию, затем — слой утеплителя (минваты 150-200 мм!). Сверху — еще один слой изоляции и кровля (шифер, ондулин, профлист).

Пол. На лаги (брус 50х150 мм) крепим черновой пол из досок или ОСП. Стелим пароизоляцию. В пространство между лагами укладываем утеплитель (ту же минвату 100 мм). И накрываем чистовым полом из шпунтованной доски 40 мм. Такой пол будет теплым, и по нему приятно ходить куриным лапам.

Дышать, но не мерзнуть: магия вентиляции

Это, пожалуй, самый тонкий момент. Курам нужен свежий воздух, чтобы выветривался аммиак от помета. Но сквозняк для них смертелен. Решение — простая приточно-вытяжная вентиляция.

Берем две пластиковые канализационные трубы диаметром 100-150 мм. Одну (вытяжную) устанавливаем под потолком в самом верху курятника и выводим на крышу, подняв на 1-1.5 метра над коньком. Вторую (приточную) монтируем в противоположной стене, но почти у самого пола (в 20-30 см от него), и выводим на улицу, приподняв всего на 30-40 см. Принцип: теплый влажный воздух поднимается и выходит через верхнюю трубу, создавая разрежение, которое затягивает свежий, но холодный воздух через нижнюю. Холодный поток, попадая в помещение, сразу смешивается с теплым воздухом и не создает сквозняка на уровне насестов. На обе трубы внутри поставьте заслонки, чтобы регулировать поток в лютые морозы.

Обогрев: когда куриного тепла мало

20 кур — это живая батарейка мощностью около 200-300 Ватт. В хорошо утепленном курятнике этого хватит, чтобы держать плюс при небольшом минусе за окном. Но когда столбик термометра падает ниже -10°C, без помощи не обойтись.

Забудьте про тепловентиляторы с открытой спиралью и самодельные «козлы»! Птичья пыль + перо = взрывоопасная смесь. Самый безопасный и эффективный вариант для зимнего курятника на 20 кур — инфракрасная лампа или инфракрасный обогреватель-панель мощностью 500-1000 Вт. Они греют не воздух, а предметы и самих кур, не сжигают кислород. Подвесьте лампу в защитном сетчатом плафоне над зоной отдыха (но не над насестом!) на высоте 1-1.2 метра. Обязательно подключите через терморегулятор, который будет включать обогрев при падении температуры ниже заданной (например, +12°C).

Свет: включаем «весну» в декабре

Гормональная система кур зависит от длины светового дня. Чтобы они неслись, нужны те самые 14 часов света. Зимой в средней полосе естественный световой день — часов 7. Разницу добираем искусственным освещением.

Достаточно одной или двух светодиодных ламп (теплого белого свечения) общей мощностью 40-60 Вт, подвешенных под потолком. Самое главное — автоматизация. Купите простейший электронный таймер (розетку-таймер) и задайте программу: свет включается в 6:00 и выключается, например, в 8:00 (добирая утренние часы), а потом снова включается в 16:00 и горит до 20:00. Плавное включение/выключение имитирует рассвет и закат, не пугая птицу. Резкая темнота может привести к давке на насестах.

Внутреннее обустройство: эргономика для кур

Теперь наполняем наш теплый дом.

• Насесты: Брусок 4х6 или 5х5 см с закругленными краями. Длина — 25-30 см на курицу. Для 20 кур нужно около 5-6 метров насеста. Располагаем их горизонтально или лесенкой на высоте 60-80 см от пола. Расстояние между параллельными жердями — не менее 40 см. Под насестами установите выдвижные поддоны для помета — это спасет вас от еженедельной генеральной уборки.
• Гнезда: Затемненные, уютные «спальни». Достаточно 5-6 штук (расчет: 1 гнездо на 3-4 несушки). Размер — 30x30x35 см. Ставим их в самом тихом углу, на высоте 40-50 см от пола. На дно — мягкое сено или опилки.
• Кормушки и поилки: Зимой вода не должна замерзать. Решение — ниппельные поилки с подогреваемым ведром-канистрой или специальные нагревательные основания. Кормушки делаем с «вертушкой» или бункерные, чтобы куры не раскидывали корм. Зимний рацион — калорийнее, с добавлением зерна (пшеница, кукуруза).
• «Спа-зона»: Ящик со смесью сухой золы и песка (1:1). Куры будут там «купаться», избавляясь от паразитов.

Чек-лист перед зимовкой и топ-3 ошибки новичка

Итак, курятник готов. Перед тем как запускать кур, проверьте:

1. Нет ли щелей в стенах и вокруг окон (запеньте монтажной пеной).
2. Работает ли вентиляция и терморегулятор на обогреве.
3. Установлен ли таймер на свет.
4. Запасены ли впрок подстилка (глубокая несменяемая подстилка из опилок и соломы хорошо работает и греет) и корма.

И напоследок, три грабля, на которые наступают почти все:

1. Экономия на утеплении. «И так сойдет» — девиз, который оставит вас без яиц. Минвата в стенах и на потолке — не статья экономии, а базовая необходимость.

2. Глухая герметизация. Закупорить все щели, забыв про вентиляцию, — значит, обречь кур на отравление аммиаком и респираторные болезни. Воздух должен обновляться!

3. «Они сами согреются». Без дополнительного источника тепла в мороз ниже -15°C куры бросят все силы на обогрев себя, а не на производство яиц. Инфракрасная лампа с терморегулятором окупится за один зимний сезон за счет сохранения яйценоскости.

Построить зимний курятник на 20 кур своими руками — это не просто стройка. Это инвестиция в свое продовольственное благополучие. Это уверенность в том, что даже в лютый февральский день у вас на завтрак будут свои, свежие, действительно домашние яйца. А довольное кудахтанье из теплого домика станет лучшей наградой за ваши труды. Дерзайте, и пусть ваши куры несутся круглый год!