Вы построили курятник? Тогда для уток он не подойдёт

Всё начинается с этой, казалось бы, невинной мысли. Решили завести уток — отлично, птица интересная, яйцо и мясо своё. Руки золотые, брус и доски на участке есть, опыт строительства курятника уже есть. Что может пойти не так? Берём старый чертёж и — вперёд. А вот тут и кроется главная ошибка начинающего птицевода.

В этой статье:

• Почему утка — не курица, или Основные отличия жилья
• Где ставить и с чего начать: подготовка — дело нешуточное
• Летний утятник: быстро, дёшево и функционально
• Зимний (всесезонный) утятник: тёплая крепость
• Внутреннее обустройство: комфорт по-утиному
• Чего делать нельзя: топ-5 ошибок начинающего

Утятник — это не переименованный курятник. Это принципиально иное жильё, спроектированное под нужды водоплавающих, довольно неуклюжих на суше, обожающих влагу и создающих её в промышленных масштабах. Скопировав проект для кур, вы рискуете получить не дом, а рассадник сырости, травм и болезней. Но не пугайтесь, построить правильный утятник своими руками даже проще, чем кажется. Главное — знать ключевые отличия и не наступать на грабли, которые уже облюбовали другие.

Почему утка — не курица, или Основные отличия жилья

Давайте сразу расставим точки над i. Куры спят на насестах, утки — на полу. Куры сухолюбивы, утки — водоплавающие и к влаге относятся спокойно (а вот их подстилка — нет). Куры грациозно взлетают на насест, утка на суше — этакий увалень, для которого порог в 10 см уже серьёзное препятствие. Из этих трёх китов и вытекает вся философия строительства.

Первое и главное — никаких пандусов и высоких порогов. Это не прихоть, а вопрос безопасности. Представьте стадо уток, утром рвущихся на выгул к воде и кормушке. Наклонная, а тем более обледеневшая доска — прямой путь к давке, вывихам и переломам. Особенно для тяжелых пород вроде пекинской или для почтенных возрастных особей. Дверь должна вести прямо на уровень земли или настила.

Второе — плотность посадки. Тут правило простое: простор — залог здоровья и спокойствия. Для взрослой утки комфортно иметь около 0.5-0.7 кв. м внутри помещения. То есть на квадратном метре разместятся 1-2 птицы, но не больше трёх. Для утят можно чуть плотнее. А если у вас крупные "пекинки", лучше держаться нижней границы. В тесноте начинаются конфликты, стресс, расклёв.

Третье — отношение к высоте. Высокий потолок уткам ни к чему, достаточно 1-1.2 метра в коньке. Это, кстати, плюс: меньше объём для обогрева зимой (если он нужен) и проще сборка. Но есть нюанс: некоторые породы, например, мускусные утки (индоутки), с удовольствием используют невысокие насесты или полки. Учитывайте это при планировке.

Где ставить и с чего начать: подготовка — дело нешуточное

Место для будущего птичьего дома выбирают тщательно. Идеально — сухой, чуть возвышенный участок, чтобы весной и после дождей его не подтапливало. Ориентация — на юг или юго-восток, чтобы солнце заглядывало в окна большую часть дня, прогревая и обеззараживая помещение. Но не ставьте утятник прямо под старыми деревьями: падающие ветки в бурю — реальная угроза.

Очень продумайте логистику: от утятника до места, куда вы будете выносить подстилку, должно быть удобно добираться с тачкой. Рядом должен быть источник воды для поилок и "купалки". И обязательно предусмотрите примыкающий выгул. Без прогулок утки жиреют и болеют. Площадь выгула — чем больше, тем лучше, минимум те же 2-3 кв. м на голову.

Что касается материалов, то здесь царствует дерево. Каркас из бруса, обшивка доской или ОСБ — классика, которая дышит и держит тепло. Но помните: утки создают высокую влажность, поэтому вся древесина должна быть обработана антисептиком (но нетоксичным для птиц!). Фундамент? Для легкого каркасного домика на 10-20 птиц можно обойтись столбчатым: вкопать по углам бетонные блоки или обработанные стойки, чтобы дно не гнило от земли. Для капитального сарая на 50 уток уже нужен более серьёзный ленточный фундамент.

Летний утятник: быстро, дёшево и функционально

Если вы только пробуете свои силы или содержите птицу с весны до осени, капитальное строение не нужно. Летний утятник — это, по сути, защищённый выгул с укрытием от солнца и дождя. Сделать его можно буквально за выходные.

1. Каркас. По периметру будущего загона вкапываете столбы (металлические трубы или брус 100х100, обработанный отработанным маслом). Глубина — 60-70 см, высота над землёй — 1.5-1.8 м (чтобы и вам было удобно заходить).
2. Сетка. Натягиваете по периметру и сверху оцинкованную сетку-рабицу с ячейкой не более 5х5 см (защита от хищников и чтобы утята не сбежали). Нижний край сетки лучше вкопать на 20-30 см или выпустить наружу и придавить шифером — от подкопов лис и хорьков.
3. Домик-укрытие. В углу загона ставите лёгкий каркас из брусков, обшиваете его с трёх сторон досками или влагостойкой фанерой. Крышу делайте односкатную, с небольшим уклоном, покройте шифером или ондулином. Это и есть ночлег и убежище от непогоды. Пол в таком домике можно сделать решётчатым (из деревянных реек с зазором), приподнятым над землёй, чтобы помёт проваливался, а птица оставалась на сухом.

Вот и всё. Внутри — пара кормушек и поилка (а лучше ниппельная система, чтобы вода оставалась чистой). Обязательный элемент летнего загона — ёмкость для купания. Не обязательно пруд, достаточно большого таза или корыта, но воду в нём надо менять каждые 1-2 дня.

Важный момент от опытных: не делайте постоянный водоём в загоне без хорошей системы слива. За неделю он превратится в зловонную жижу, а утки начнут его избегать. Лучше вкопать старую ванну с пробкой или использовать детский бассейн, который легко опорожнить и помыть.

Зимний (всесезонный) утятник: тёплая крепость

Здесь задача посерьёзнее: создать сухое, тёплое, хорошо вентилируемое помещение, в котором птица переживёт морозы. Пошаговая инструкция для каркасной постройки.

Шаг 1. Фундамент и пол. Заливаем столбчатый фундамент по уровню. На него укладываем нижнюю обвязку из бруса 150х150 мм. К обвязке крепим лаги пола. И вот здесь — ключевое: пол должен быть двойным и утеплённым. Сначала черновой пол из доски, на него — пароизоляция, затем утеплитель (эковата, минвата 10 см), снова пароизоляция и чистовой пол из обрезной шпунтованной доски. Такой пол не промерзнет.

Шаг 2. Стены. Ставим каркас стен из бруса 100х50 мм с шагом 60 см. Снаружи обшиваем ОСБ или доской. Изнутри — утеплитель (те же 10 см минваты), пароизоляция, внутренняя обшивка (фанера, вагонка). Не экономьте на пароизоляции! Она не даст влаге из помёта и дыхания птиц проникнуть в утеплитель и превратить его в мокрую тряпку.

Шаг 3. Крыша и вентиляция. Крышу лучше делать двускатной, с холодным чердаком — это дополнительная воздушная прослойка для утепления. Обязателен вентиляционный зазор под кровлей. А вот самое главное — приточно-вытяжная вентиляция. Простейший вариант: под потолком в противоположных концах сарая устанавливаете две пластиковые трубы (диаметр 100-120 мм). Одна опускается почти до пола (30-50 см от него) — это приток. Вторая заканчивается под самым потолком — это вытяжка. На улице обе трубы приподнимаются над крышей и снабжаются козырьками от дождя. Такая система обеспечит постоянный воздухообмен без сквозняка, удаляя лишнюю влагу и аммиак.

Шаг 4. Двери и окна. Дверь утеплённая, с южной стороны. Окна — небольшое, также с юга, для света. Идеально сделать двойное остекление. Не забудьте про тамбур, даже маленький — он не даст морозному воздуху врываться прямо в птичник, когда вы заходите.

Внутреннее обустройство: комфорт по-утиному

• Подстилка. Основа основ. Никакого бетонного голого пола! Только глубокая несменяемая подстилка. Сначала пол припудриваем гашёной известью-пушонкой, затем слоями укладываем солому, опилки, сухой торф или их смесь. Начальный слой — 20-30 см. По мере загрязнения верхнего слоя подсыпаем свежий материал. Внизу идёт процесс компостирования с выделением тепла (до +15…+18°C даже в мороз). Меняют такую подстилку полностью раз в сезон, весной.
• Гнёзда. Уткам не нужны высокие ящики. Достаточно отгородить в тихом дальнем углу (не на сквозняке!) низкие секции размером 40х40х40 см. На дно — мягкая солома. Одно гнездо на 2-3 несушки.
• Кормушки и поилки. Кормушки делайте с высокими бортами или в виде корыт, чтобы меньше разбрасывался корм. Вешайте их на уровне утиной спины. Поилки — только ниппельные или проточные желобковые. Открытые ёмкости с водой — гарантия сырости в птичнике. Вода должна быть в зоне выгула, а не в спальном помещении.
• Обогрев. А нужен ли? Взрослые утки морозостойки. При хорошей глубокой подстилке и отсутствии сквозняков они комфортно зимуют при температурах до -15°C внутри. Дополнительный обогрев (инфракрасные лампы, тепловентиляторы) нужен только в сильные морозы (ниже -25°C) или для маленьких утят. И тут главное правило безопасности: никаких открытых спиралей и легковоспламеняющихся предметов рядом! Пожары в птичниках чаще всего происходят из-за самодельных обогревателей.

Чего делать нельзя: топ-5 ошибок начинающего

Подведём итог, собрав все "косяки" в один наглядный список. Избегайте этого, и ваши утки скажут вам спасибо (ну, или просто будут здоровы и продуктивны).

1. Делать пандус. Только прямой выход на уровень пола.
2. Экономить на вентиляции. Сырость убивает быстрее, чем холод.
3. Ставить обогреватель без защиты и контроля. Пожарная безопасность — прежде всего.
4. Держать в одном помещении несколько селезней. Особенно это касается мускусных уток. Драки будут жестокими, вплоть до смертельного исхода. Либо один селезень на гарем, либо раздельное содержание.
5. Пренебрегать защитой от хищников. Мелкая сетка по периметру, вкопанная в землю, надёжная дверь на засов — обязательно. Лиса или хорёк — отличные саперы.

Строительство утятника — это не ракетостроение. Это логика, понимание потребностей птицы и немного труда. Начните с простого летнего варианта, поймите принципы, а потом, если втянетесь, построите и капитальную зимнюю "резиденцию". Главное — помните, что вы строите дом для существ, которые подарит вам свежайшие яйца и нежнейшее мясо. А они, в свою очередь, полностью доверяют вашему инженерному таланту. Не подведите.