Собственная стремянка из металла: почему профтруба 40х20 — это отличная идея
Вы когда-нибудь замирали на полпути к люку на чердаке, чувствуя, как под вами сомнительно скрипит китайская алюминиевая лесенка? Или, наоборот, пытались в одиночку переместить по участку тяжеленную, но такую надежную советскую «глухарку»? Знакомо. И в этот момент рождается мысль: а ведь можно сделать идеальный инструмент под себя. Не слишком легкий, чтобы не шатался от ветра, и не слишком тяжелый, чтобы можно было управляться в одиночку. И в этот момент взгляд падает на остатки профильной трубы 40х20 в углу гаража.
В этой статье:
- Профиль 40х20: герой или слабак? Разбираемся в возможностях
- От идеи к чертежу: считаем, рисуем, планируем
- Сборка: сварка, петли и главный секрет — раскос
- Безопасность — не пустой звук: подпятники и антискольжение
- Финишная прямая: очистка, покраска и первый тест-драйв
Идея не нова. На форумах, в гаражах и мастерских по всей стране люди уже не первый год мастерят из этого доступного металлопроката надежных помощников. Одни хвалят, другие спорят о весе, третьи дают ценные советы по усилению. Давайте вместе разберемся, как из простой трубы рождается полноценная, безопасная и долговечная стремянка, которая переживет не один ремонт.
Профиль 40х20: герой или слабак? Разбираемся в возможностях
Первый и главный вопрос, который всплывает в любой теме на форумах вроде Drive2 или специализированных мастер-сообществ: «А выдержит ли?». Особенно если человек под 100 кг весом. Давайте на чистоту: профильная труба 40х20 мм — это не монолитная балка. Её прочность напрямую зависит от толщины стенки. Чаще всего в ход идёт труба со стенкой 1.5, 2 или 3 мм.
Опыт народных умельцев говорит однозначно: для стремянки высотой до 3-3.5 метров трубы 40х20 со стенкой 2 мм — это золотая середина. Вспомним комментарии: «Варил родителям из профильной трубы 40х20 мм... мой вес 90 кг держит на отлично, практически не прогибается». Или: «У меня трехметровая из профиля 40х20х2, лет 5 стоит... никаких проблем». Ключевое — «практически не прогибается». Минимальная упругость будет, это нормально для металла. Но это не критичный прогиб, а скорее подтверждение того, что нагрузка распределяется правильно.
«Выдержит. Но проще готовую купить». Этот вечный спор между «сделай сам» и «купи» решается просто. Если у вас есть сварочный аппарат, болгарка и пара свободных вечеров — самоделка обойдется в копейки и будет сварена «на совесть». Если же инструмента нет и покупать его ради одной лестницы — действительно, проще присмотреть б/у алюминиевую. Но мы тут говорим про первый вариант.
От идеи к чертежу: считаем, рисуем, планируем
Прежде чем резать металл, нужно всё просчитать. Иначе рискуете получить «кривоногого» монстра. Основные параметры:
- Высота: Стандартная бытовая стремянка — 2-2.5 метра. Этого хватает для работ в квартире с высокими потолками или в частном доме. Для крыши берите 3-3.5 м. Помните: рабочая высота — это ваш рост плюс высота стремянки до уровня груди, стоя на предпоследней ступени (на последнюю вставать нельзя!).
- Ширина: Ширина по нижним опорам (раскосам) определяет устойчивость. Чем шире — тем лучше. Оптимально — от 50 до 70 см внизу. Верх, где петли, будет естественно уже.
- Ступени: Расстояние между ступенями (шаг) — 25-30 см. Меньше — неудобно, больше — небезопасно. Сами ступени (перекладины) можно сделать из той же трубы 40х20, но тогда вес вырастет. Народная мудрость предлагает два варианта: использовать трубу 20х20 или даже круглую трубку диаметром 20-25 мм. Это существенно облегчит конструкцию. «Ступени сделаны из тонкостенной трубки 28 мм диам. Если делать ступени из 40х20, будет тяжеловато», — подтверждают на форумах.
- Угол раскрытия: Идеальный угол между двумя половинками стремянки — около 30 градусов. Это обеспечивает и устойчивость, и удобство подъема.
Чертеж можно нарисовать от руки на миллиметровке или в любой простой программе. Главное — указать все размеры: длину боковин, места крепления ступеней с отступами, длину и точки крепления раскосов (стяжек, предотвращающих разъезжание).
Сборка: сварка, петли и главный секрет — раскос
Итак, металл нарезан, зачищен от ржавчины, разложен по размерам. Начинаем сваривать две отдельные лестницы-половинки.
- Раскладываем две длинные трубы-тетивы (основные боковины) параллельно на ровной поверхности, выставляя между ними нужное расстояние (ширина лестницы, обычно около 40-50 см вверху).
- Прихватываем ступени. Обязательно используйте угольник или шаблон, чтобы каждая ступень была строго перпендикулярна тетивам. Сначала наживите сваркой в двух точках, проверьте геометрию, и только потом проваривайте окончательно. «Всегда провариваю со всех сторон — привычка... для себя делаю и лезу смело», — советует опытный мастер.
- Верхняя площадка (опция). Очень полезное усовершенствование — сделать верхнюю ступень шире или приварить небольшую площадку. На неё можно поставить банку с краской, инструмент. Некоторые делают съемный деревянный щит.
- Петли — сердце стремянки. Это самый ответственный узел. Нужны стальные проушины (можно нарезать из толстой пластины) или готовые мощные дверные петли. Привариваем их к верхним торцам тетив с внешней стороны. Важный момент: петли должны позволять сложить лестницу полностью, чтобы половинки легли параллельно. «Шарнир следует фиксировать так, чтобы в сложенном состоянии профильные трубы прижимались друг к другу».
- Раскос (стяжка, ограничитель). Вот что отличает любительскую поделку от продуманной конструкции. Это устройство не дает лестнице разъехаться дальше нужного угла. Самый простой вариант — две металлические полосы с отверстиями, соединенные болтом. Более удобный — телескопическая штанга с фиксацией (как на покупных моделях). Её крепят примерно на 2/3 высоты от низа. «Распорные рычаги засверливать нужно в паре, и крепежные болты варить на одинаковом расстоянии от низа обеих лестниц — при ошибке в сложенном состоянии лестницу будет перекашивать», — дельный лайфхак от того, кто уже прошел этот путь.
Безопасность — не пустой звук: подпятники и антискольжение
Сварили? Отлично. Но это еще не всё. Чтобы стремянка не «гуляла» по плитке и не вязла в грунте, нужны подпятники. Самые простые — привареные к ножкам пластины из листового металла. Более продвинутый вариант — резиновые набойки, которые можно купить в строительном магазине и надеть на торцы труб.
Со ступенями та же история. Голая сталь, особенно мокрая или в мороз — это ледянка. Решение: либо надеть на трубы-ступени резиновые противоскользящие чехлы (продаются для тренажеров), либо наварить поперек каждой ступени арматурные прутки через каждые 5 см, либо использовать рифленую сталь. Без этого пользоваться лестницей будет страшновато.
«Надо было лестницы друг от друга разнести сантиметра на 4-5, иначе при случайном схлопывании можно получить неслабо по пальцам». Еще один критически важный совет по безопасности. При проектировании заложите этот зазор между сложенными половинками.
Финишная прямая: очистка, покраска и первый тест-драйв
После сварки осталась окалина, шлак и следы от маркера. Берем болгарку с лепестковым кругом и тщательно зачищаем все сварные швы и поверхности, особенно острые грани. Не ленитесь — это залог долгой жизни краски.
Грунтовка по металлу — обязательный этап. Она защитит от ржавчины. После грунта — два слоя хорошей эмали для наружных работ. Цвет — на ваш вкус. Яркий (желтый, оранжевый) сделает лестницу заметной в гараже.
И вот момент истины. Ставим стремянку на ровную площадку, раскрываем, фиксируем раскос. Сначала нагружаем её мешками с песком или просто аккуратно надавливаем руками посередине пролета, проверяя, нет ли явных люфтов в петлях или сварных швах. Если всё в порядке — можно забираться. Первый подъем делайте осторожно, держась за ступени выше и прислушиваясь к конструкции.
Итак, что мы имеем в итоге? Не просто груду металла, а надежного, сделанного под свою руку помощника. Он тяжелее алюминиевого, да. Но зато он в разы прочнее, не «играет» под вами и, главное, вы точно знаете, как и из чего он сделан. Эта стремянка из профильной трубы 40х20 не подведет вас ни при покраске фасада, ни при сборе яблок, ни при развешивании гирлянды под Новый год. Она станет тем самым инструментом, который перейдет по наследству — потому что сделана не на конвейере, а с пониманием дела. Дерзайте.