Вытяжка на крыше: спасаем дом от плесени и сосулек своими руками

Знакомая история: построили дом, крыша над головой есть, вроде всё хорошо. Но через пару лет в мансарде пахнет сыростью, зимой с карнизов сосульки в метр длиной свисают, а на потолке в углах проступают странные пятна. Первая мысль — где-то течёт. Но чаще всего виновата вовсе не протечка, а тихий, невидимый враг — застоявшийся влажный воздух под кровлей. Или, если говорить правильнее, отсутствие нормальной вытяжки.

В этой статье:

• Зачем вашему дому дырявая крыша, или Неочевидная работа вентиляции
• Принцип, который поймёт даже чайник: как воздух гуляет под кровлей
• Что купить в магазине: ассортимент для умной вытяжки
• Инструкция по монтажу: шаг за шагом для металлочерепицы и профнастила
• Пять ошибок, которые сведут всю вашу работу к нулю
• Итог: тихая работа системы — лучшая награда

Многие думают, что вентиляция на крыше — удел больших зданий или сложных проектов. На деле же это базовый элемент, без которого не обойтись ни одному частному дому с современной кровлей из металлочерепицы или профнастила. Потому что эти материалы, при всех своих плюсах, создают под собой почти герметичную камеру, где и разворачивается вся драма с конденсатом и гниением.

Хорошая новость в том, что грамотную вытяжку можно сделать и своими руками. Не нужно быть профессиональным кровельщиком. Нужно понять принцип, не пожалеть времени на планирование и избежать классических ошибок. Давайте разбираться, как превратить подкровельное пространство из проблемной зоны в сухую и проветриваемую систему, которая продлит жизнь вашей крыши на десятилетия.

Зачем вашему дому дырявая крыша, или Неочевидная работа вентиляции

Давайте на чистоту: идея делать отверстия в только что смонтированной, красивой и, казалось бы, герметичной крыше кажется противоестественной. Но это как дышать. Без притока и вытяжки воздуха под кровлей начинает твориться следующее.

Зимой вы живёте в тёплом доме. Вы дышите, готовите, принимаете душ, поливаете цветы — всё это генерирует пар. Он, как более лёгкий, стремится вверх. Часть его задерживает пароизоляция, но какая-то доля всё равно проникает в утеплитель. Снаружи — мороз. На холодной внутренней поверхности металлического листа этот тёплый пар моментально конденсируется, как на бутылке из холодильника летом. За зиму этих капель могут набраться литры. Они стекают на утеплитель, деревянную обрешётку и стропила.

Мокрый утеплитель теряет до 60% своих свойств. Дерево, постоянно находящееся во влажной среде, — рай для грибка и начало гниения. А вы потом удивляетесь, почему в доме холодно и пахнет погребом.

Летом — обратная история. Солнце раскаляет металл кровли до 70-80 градусов. Без движения воздуха это тепло передаётся всему, что под ней. Мансарда превращается в сауну, кондиционер работает на износ, а битумные элементы (если они есть) стареют в разы быстрее. Вентиляционный поток забирает часть этого тепла, охлаждая конструкцию.

И, наконец, ледяные дамбы. Это когда снег на крыше подтаивает снизу от тепла, идущего из дома, вода стекает к холодному карнизу, замерзает, образуя наледь и сосульки. Правильная вытяжка выравнивает температуру под всей кровлей, не давая снегу подтаивать в неподходящих местах. Так что, хотите вы того или нет, но несколько "дырок" в крыше — это не брак, а технологическая необходимость.

Принцип, который поймёт даже чайник: как воздух гуляет под кровлей

Всё гениальное просто. Система работает на элементарной физике: тёплый воздух легче холодного и поднимается вверх. Наша задача — организовать ему "тропу".

Представьте себе двухскатную крышу. Весь её подкровельный "пирог" (гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция) должен быть пронизан непрерывным вентиляционным каналом от самого низа ската до его верха. Этот канал создаётся за счёт контробрешётки — брусков, которые набиваются вдоль стропил поверх гидроизоляционной плёнки. Именно на них потом ложится обрешётка и сама кровля. Высота этого бруска (обычно 50 мм) и есть высота нашего "воздуховода".

• Приток (вход): Свежий воздух с улицы заходит под кровлю в районе карнизного свеса. Для этого либо оставляют щель между стеной и первой доской обрешётки, либо, что гораздо лучше и эстетичнее, монтируют перфорированные софиты (панели подшивы карниза). Они выглядят аккуратно и защищены сеткой от насекомых и пуха.
• Путь: Воздух движется вверх по этому зазору между гидроизоляцией и кровельным покрытием, подхватывая по дороги влажные пары, которые вышли через мембрану из утеплителя.
• Вытяжка (выход): Нагретый, насыщенный влагой воздух должен беспрепятственно выйти в самой высокой точке — на коньке или рядом с ним. Для этого и существуют специальные элементы.

Вот и вся магия. Непрерывный поток снизу вверх. Главное — обеспечить ему свободный проход по всему подкровельному пространству, без "тупиков" и "мешков".

Что купить в магазине: ассортимент для умной вытяжки

Когда вы приходите в строительный гипермаркет, голова может пойти кругом от разнообразия пластиковых и металлических штуковин. Давайте разложим их по полочкам. Для крыши из металлочерепицы или профнастила вам, скорее всего, понадобятся:

1. Софиты с перфорацией. Это ваш приток. Продаются длинными панелями, монтируются на карнизную подшиву. Бывают виниловые, алюминиевые, медные. Выбирайте по бюджету и цвету. Главное — чтобы перфорация была, и её площадь была достаточной.
2. Коньковый аэратор (вентиль). Самый эффективный и правильный способ вытяжки для скатных крыш. Это пластиковая накладка на конёк с непрерывными щелями по бокам. Он закрывает собой вентиляционную щель, которая оставляется при монтаже коньковой планки, не давая попадать внутрь снегу и дождю, но свободно выпуская пар. Бывает гибким (лента) или жёстким (сегментированный). Для металлических кровель чаще используют сегментированный.
3. Точечные аэраторы ("черепашки" или кровельные вентили). Выглядят как небольшие грибки с колпаком. Ставятся на скат, в верхней его трети. Это вспомогательный или альтернативный вариант, если смонтировать коньковый аэратор невозможно (сложная форма крыши, уже готовый конёк без зазора). Их нужно несколько штук на скат. Не так эффективны, как коньковый элемент, но лучше, чем ничего.
4. Проходные элементы (выходы). Это совсем другая история. Они нужны не для вентиляции подкровельного пространства, а для вывода на крышу вентиляционных каналов из дома (из кухни, санузла) или канализационного стояка. Путать их с аэраторами — частая ошибка. У них другая конструкция и задача.

Важный лайфхак: старайтесь покупать элементы вентиляции того же производителя, что и ваша металлочерепица. Во-первых, гарантированно совпадёт цвет. Во-вторых, форма основания проходного элемента будет точно повторять профиль вашего кровельного листа, что обеспечит идеальный прижим и герметичность.

Инструкция по монтажу: шаг за шагом для металлочерепицы и профнастила

Допустим, вы монтируете кровлю "с нуля" или решили добавить вентиляцию на уже готовую. Рассмотрим оба сценария.

Вариант А: Монтаж вместе с новой кровлей (идеальный случай)

1. Карнизный узел. После установки стропил и укладки утеплителя, натяните гидро-ветрозащитную мембрану. Важный момент: её нижний край должен выводиться НА карнизную планку или в водосточный желоб, но НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не заворачиваться внутрь. Иначе вода с мембраны потечёт на фасад. Поверх мембраны вдоль стропил набиваете контробрешётку (брусок 50х50 мм).
2. Организация притока. Подшейте карнизные свесы перфорированными софитами. Площадь перфорации должна быть не менее 200 см² на 10 погонных метров свеса. Проверьте, чтобы изнутри, со стороны чердака, в районе карниза не было запёкшейся монтажной пены, обрезков плёнки и прочего мусора, который забьёт вход.
3. Монтаж кровли. На контробрешётку набиваете обрешётку и укладываете листы металлочерепицы или профнастила.
4. Устройство вытяжки на коньке. Перед установкой коньковой планки, по всей её длине с двух сторон оставьте вентиляционную щель шириной около 40-50 мм (просто не стыкуйте вплотную верхние листы покрытия). Сверху на эту щель установите коньковый аэратор. Он крепится либо к коньковой доске саморезами, либо (если это гибкая лента) на специальный клейкий слой. Сверху на аэратор надевается коньковая планка. Получается красивый "сэндвич", который отлично проветривается.

Вариант Б: Установка на готовую крышу (работа над ошибками)

1. Проверяем приток. Залезьте на чердак в ясный день. Посмотрите на карниз изнутри. Виден ли свет? Если нет, приток заблокирован. Частая ошибка — строители запенивают или забивают досками щель для вентиляции. Придётся аккуратно расчищать пространство, чтобы воздух мог заходить под кровлю по всей длине свеса. Если софиты глухие, их можно частично заменить на перфорированные.
2. Добавляем вытяжку. Поскольку конёк уже собран наглухо, ставим точечные аэраторы. Расчёт прост: 1 штука на 40-60 м² кровли, но минимум 2 на скат. Располагать их нужно в верхней трети ската, на расстоянии 50-80 см от конька.
3. Как крепить "черепашку":

• Выберите место между обрешётками.
• Приложите основание аэратора, обведите карандашом.
• Аккуратно, не повреждая обрешётку, электролобзиком вырежьте отверстие в кровельном листе.
• Промажьте основание аэратора и место прилегания кровельным герметиком (например, на силиконовой основе).
• Прикрутите основание к обрешётке кровельными саморезами с резиновыми уплотнителями.
• Соберите верхнюю часть (колпак) согласно инструкции.

Пять ошибок, которые сведут всю вашу работу к нулю

Можно купить самые дорогие комплектующие, но допустить одну из этих оплошностей. Результат будет печальным.

1. Прерывание вентканала. Самый распространённый косяк. Вы заложили мощную вытяжку на коньке, но внутри, под кровлей, вентзазор где-то перекрыт. Например, неправильно смонтированной ендовой, примыканием к трубе, или просто забыли сделать разрыв в сплошной обрешётке у конька. Воздух упрётся в "стену" и остановится.
2. Смешение вентканалов соседних скатов. На вальмовой (четырёхскатной) крыше или крыше с ендовой у каждого ската должен быть свой, независимый путь от карниза до конька. Нельзя делать общее пространство под кровлей — там возникнут завихрения и "мёртвые" зоны.
3. Глухой фронтон. Если фронтон дома зашит плотно, без вентиляционных решёток, а на карнизе стоят сплошные софиты, то притока воздуха просто нет. Вентиляция не работает, даже если на коньке красуется супер-аэратор.
4. "Утепление" вентзазора. Анекдотичная, но реальная ошибка. Люди, наслушавшись советов про теплосбережение, пытаются заложить минеральную вату в пространство контробрешётки. Этого делать категорически нельзя! Это не утеплитель, это дорога для воздуха.
5. Недостаточная общая площадь вытяжных отверстий. По строительным нормам, суммарная площадь вытяжных отверстий (щель под коньком или выходы аэраторов) должна быть примерно равна или чуть больше площади приточных (софитов). Если вытяжки мало, тяга будет слабой. Простой расчёт: для ската площадью 50 м² площадь вытяжки должна быть не менее 80-100 см².

Итог: тихая работа системы — лучшая награда

Сделать вытяжку на крыше своими руками — задача абсолютно посильная. Это не космические технологии, а продуманная инженерия, основанная на здравом смысле. Вы не просто вкручиваете саморезы в пластик. Вы создаёте лёгкие для своего дома. Систему, которая будет круглосуточно, год за годом, без электричества и вашего участия, бороться с сыростью, жарой и морозом, защищая самое дорогое — ваше жильё и вложенные в него средства.

Потратьте лишний день на изучение узлов, купите не самые дешёвые, но правильные комплектующие, смонтируйте их без спешки. А потом, в сильный мороз, подойдите к дому и посмотрите на крышу. Если с карнизов не свисают гирлянды сосулек, а на чердаке пахнет древесиной, а не затхлостью, значит, всё сделано верно. Тихая, невидимая работа вентиляции — это и есть признак качественной кровли, которая прослужит верой и правдой долгие годы.