Пол в бане: чтобы ноги не мёрзли, а доски не гнили

Вы наконец-то дошли до полов в своей баньке. Стены стоят, крыша не течёт, печь ждёт своего часа. И тут возникает тот самый вопрос, который делит всех банщиков на два лагеря: что под ногами-то будет? Дерево, которое пахнет лесом и теплое на ощупь, или практичный бетон, который простоит полвека? А может, какой-то гибрид? Голова идет кругом от советов: один сосед говорит, что только протекающий пол, другой клянётся, что сплошной с уклоном — панацея.

В этой статье:

• Дерево или бетон: вечный спор банщиков
• Что купить? Готовим инструмент и материалы
• Подготовка основания: фундамент для пола
• Монтаж деревянного пола: пошаговый разбор
• Заливаем бетонный пол: для перфекционистов
• Отделка и финишные штрихи
• Что точно не надо делать: топ-5 ошибок новичка

Давайте без мистики. Правильный пол в бане — это не про эзотерику, а про физику: воду, пар, тепло и их вечную борьбу. Сделаете с ошибками — будете париться в сырости, ногами по холодному хлюпать, а через пару лет вместо пола увидите труху. Сделаете с умом — получите сухое, теплое и долговечное основание, которое само просит веника в руки.

Я прошёл этот путь, перечитал тонны форумов и набил свои шишки. И теперь расскажу вам, как сделать пол в бане своими руками так, чтобы не было мучительно больно за потраченные деньги и силы. От выбора материала до последнего гвоздя. Поехали.

Дерево или бетон: вечный спор банщиков

Первый и главный выбор. От него зависит всё: технология, бюджет, сроки и ваши ощущения через пять лет. Давайте честно взвесим.

Деревянный пол. Традиция и душа.
Это классика. Липа, осина, лиственница — древесина, которая при нагреве источает тот самый целебный аромат, не обжигает ноги и создаёт неповторимую атмосферу. Но дерево капризно. Оно боится постоянной сырости как огня. Поэтому деревянные полы в бане делятся на два принципиально разных типа:

• Протекающий (проливной). Доски уложены с зазором 5-7 мм. Вода свободно стекает сквозь них в подполье, а оттуда — в грунт или дренажную яму. Дешево, сердито, доски можно снять и просушить. Но есть нюанс: подпол всегда холодный и сыроватый. Париться зимой — то ещё удовольствие для ног.
• Непротекающий (сплошной). Шпунтованная доска уложена плотно, с уклоном к одному или двум месту слива (трапу). Вода стекает по поверхности и уходит в канализацию. Получается теплее, так как под досками можно (и нужно!) сделать утепление и гидроизоляцию. Но конструкция сложнее, дороже, и если доски начнут гнить, менять придётся весь настил.

Бетонный пол. Прагматизм и долговечность.
Залил раз — и забыл на 50 лет. Он не боится воды, плесени, жучков. Идеально подходит для душевой и помывочной. Но есть два жирных «но»: во-первых, он ледяной, и ходить по нему босиком некомфортно без дополнительных настилов. Во-вторых, сделать его правильно — целая наука с армированием, стяжкой и точным уклоном.

Мой совет таков: для истинной русской бани с длительными парениями лучше дерева ничего нет. Но если у вас баня-сауна с бассейном или вы фанат минимального ухода — бетон с керамогранитом сверху будет разумным выбором. Для душевой зоны бетон почти безальтернативен.

Что купить? Готовим инструмент и материалы

Прежде чем бежать в магазин, сядьте и нарисуйте схему. Где будет печь? Где слив? Куда пойдут лаги? Это сэкономит кучу денег.

Для деревянного пола (на примере утеплённого сплошного):

• Лаги. Брус 100х100 или 150х100 мм из лиственницы или, на худой конец, пропитанной сосны. Шаг — 60-80 см.
• Черновой пол. Обрезная доска 25-30 мм, можно некондицию.
• Утеплитель. Минеральная вата высокой плотности для полов (она не слёживается) или экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной 100-150 мм. Керамзит — дедовский способ, но он работает.
• Гидро- и пароизоляция. Здесь не экономим. Плёнка с высокой паронепроницаемостью (типа Изоспан В или его аналоги). Обязательно нахлёсты и проклейка скотчем!
• Чистовой пол. Шпунтованная доска из липы, осины, ольхи или абаши толщиной от 30 мм. Для предбанника сгодится и сосна.
• Трап (слив). Сифон с сухим гидрозатвором, чтобы запахи из канализации не возвращались.
• Инструмент: пила (или торцовка), шуруповёрт, уровень (лазерный — ваш лучший друг), рулетка, молоток, степлер для плёнки.

Для бетонного пола:

• Щебень (фракция 20-40), песок, цемент М400, пластификатор для стяжки.
• Армирующая сетка 100х100 мм, толщина прутка 4-5 мм.
• Маячки для стяжки, правило.
• Гидроизоляция (рулонная или обмазочная).
• Утеплитель (ЭППС, пенопласт высокой плотности).
• Трубы для канализации, трап.
• Инструмент: бетономешалка (аренда), ведра, мастерок, вибратор для уплотнения бетона (можно обойтись штыкованием).

Подготовка основания: фундамент для пола

Это та самая скучная, но архиважная часть, которую многие пытаются проскочить. Не делайте так. Хорошее основание — 80% успеха.

1. Слив и канализация. Определите ТОЧНОЕ место установки трапа. От него будет расходиться уклон. Сразу смонтируйте канализационную трубу (50 мм) и выведите её в септик или дренажную яму. Утеплите трубу, если она проходит в зоне промерзания. Трап лучше взять регулируемый по высоте — подогнать под финишный уровень пола будет проще.

2. Подполье и «пирог». Если у вас ленточный фундамент, пространство внутри него нужно правильно подготовить. Удалите весь растительный слой, уплотните грунт. Сделайте песчано-гравийную подушку: 15-20 см щебня, потом 10 см песка. Всё тщательно трамбуем. Это дренаж, который будет отводить возможные протечки. На этом этапе для протекающего пола можно остановиться. Для утеплённого или бетонного — идём дальше.

3. Гидроизоляция по грунту. Расстилаем плотную полиэтиленовую плёнку (200-300 мкм) или рубероид с нахлёстом на стены 15-20 см. Это барьер против капиллярной влаги из грунта. Швы проклеиваем.

Монтаж деревянного пола: пошаговый разбор

Вариант А: Тёплый непротекающий пол (самый популярный и комфортный).

1. Установка лаг. Кладём брус на опорные столбики из кирпича или на регулируемые по высоте пластиковые опоры. К фундаменту лаги не крепим! Обязательно оставляем зазор 2-3 см от стены для вентиляции и расширения. Проверяем горизонт лазерным уровнем. Уклон (1-2 см на погонный метр) формируем в сторону трапа, подкладывая под лаги клинья или регулируя опоры.
2. Черновой пол и ветрозащита. Снизу к лагам прибиваем черепные бруски 50х50 мм и на них укладываем нарезанные доски чернового пола. Это опора для утеплителя. Сверху на эту конструкцию степлером крепим ветрозащитную мембрану (пропускает пар из утеплителя, но защищает от влаги снаружи).
3. Укладка утеплителя. В получившиеся ячейки плотно, без зазоров, укладываем маты минеральной ваты или плиты ЭППС. Толщина — чуть меньше высоты лаги, чтобы остался вентзазор 2-3 см.
4. Пароизоляция. Это ключевой момент! Поверх утеплителя и лаг раскатываем пароизоляционную плёнку. Гладкой стороной к утеплителю, шершавой (если есть) — в помещение. Крепим степлером к лагам. Нахлёсты — минимум 15 см, все стыки и примыкания к стенам тщательно проклеиваем специальным скотчем. Создаём абсолютно герметичный паронепроницаемый конверт.
5. Контробрешётка. Поверх пароизоляции вдоль лаг набиваем рейки 20х40 мм. Это и крепление для чистового пола, и обязательный вентиляционный зазор для проветривания пространства под досками.
6. Настил чистового пола. Начинаем укладывать шпунтованную доску от дальней стены, пазом к себе. Крепим саморезами под углом 45 градусов в паз или используем скрытый крепёж (клипсы). От стен оставляем компенсационный зазор 1-1.5 см, который потом закроется плинтусом. Каждую доску подбиваем киянкой через обрезок, чтобы не повредить шип.
7. Завершение. Выпиливаем отверстие под трап, устанавливаем его. Монтируем деревянные плинтуса. Не красим и не покрываем лаком пол в парилке! Максимум — натуральное масло для бань и саун.

Вариант Б: Протекающий пол (проще, но холоднее).

Тут всё легче. Лаги укладываются без уклона, строго по уровню. Никакого чернового пола и утепления. Сверху просто набиваются обрезные доски с зазором 5-7 мм. Вся вода уходит в подполье. Ключевое тут — обеспечить хороший дренаж в подполье (та самая щебёночная подушка) и сделать продухи в цоколе для постоянной вентиляции и просушки. Иначе запах сырости гарантирован.

История с форума: Мужик сделал протекающий пол, но не озаботился вентиляцией подполья. Через два года пришёл менять доски — а там белый пушистый ковёр из плесени. Всё пришлось разбирать до основания. Не повторяйте его ошибку.

Заливаем бетонный пол: для перфекционистов

Если выбрали этот путь, настройтесь на кропотливую работу. Порядок действий:

1. Черновая стяжка. На слой гидроизоляции по грунту заливаем тощий бетон (около 5 см) для выравнивания. Даём ему набрать прочность.
2. Утепление. На высохшую стяжку укладываем плиты ЭППС толщиной 50-100 мм.
3. Гидроизоляция поверх утеплителя. Снова плёнка или обмазочная гидроизоляция.
4. Армирование. Укладываем армирующую сетку на пластиковые подставки («стульчики»), чтобы она оказалась в толще бетона.
5. Выставление маяков. Это священнодействие. С помощью лазерного уровня выставляем маяки (трубы или профили) так, чтобы от них был равномерный уклон к трапу. Проверяем правилом.
6. Заливка финишной стяжки. Готовим раствор (цемент, песок, пластификатор). Заливаем участками, начиная от дальней стены. Правилом, опираясь на маяки, разравниваем смесь. Не забываем про виброуплотнение. Толщина стяжки — не менее 6 см над арматурой.
7. Уход за бетоном. Накрываем стяжку плёнкой, первые дни смачиваем водой, чтобы не потрескалась. Ходить по ней можно через неделю, укладывать плитку — через 28 дней (полный набор прочности).

Отделка и финишные штрихи

Для бетонного пола: после полного высыхания можно класть керамогранит (шероховатый, чтобы не поскользнуться) или клинкерную плитку. Используйте эпоксидную затирку для швов — она не боится воды и плесени.

Для деревянного пола в предбаннике/комнате отдыха: можно покрыть лаком для террас или специальным маслом с воском. В парилке — только масло для саун! Оно не образует плёнки и не станет липким от жары.

Важный лайфхак: где бы ни стояла печь-каменка, сделайте для неё отдельное несгораемое основание. Лист минерита поверх теплоизоляции или подиум из кирпича. Прямо на деревянный пол, даже пропитанный, ставить нельзя.

Что точно не надо делать: топ-5 ошибок новичка

1. Экономить на гидроизоляции. Дешёвая плёнка порвётся, и утеплитель намокнет. Восстанавливать будет в разы дороже.
2. Забыть про уклон. Будет лужа посередине помывочной. Проверяйте уровнем каждый этап.
3. Крепить доски вплотную к стенам. Дерево дышит и расширяется. Без зазора пол вспучит.
4. Использовать в парилке ДСП, OSB или хвойные доски, которые сильно смолят. Только лиственные породы.
5. Делать бетонную стяжку без деформационных швов в больших помещениях. Бетон потрескается. Разделите площадь на карты 3x3 метра.

Вот, собственно, и вся наука. Не бойтесь этой работы. Сделать пол в бане своими руками — задача вполне посильная для мужчины с прямыми руками и головой. Главное — не спешить, думать на шаг вперёд и не жалеть времени на подготовку. А когда всё будет готово, первый пар над собственным, сделанным с душой полом покажется вам самым ароматным на свете. Лёгкого вам пара и тёплого пола!