Кирпичный погреб: а был ли у деда вот такой?
Выкопать яму, сложить стены и накрыть шифером — примерно так выглядит народная инструкция по строительству погреба. Пока однажды весной вы не спускаетесь за картошкой и не видите, что ваш урожай мирно плавает в ледяной воде, а по стенам ползет грибок. В этот момент понимаешь: либо погреб, либо он.
В этой статье:
- С чего начать: место, вода и кирпичный вопрос
- Котлован и днище: основа основ вашего хранилища
- Кладка стен: от первого ряда до перекрытия
- Гидроизоляция и утепление: два кита сухого погреба
- Внутреннее обустройство: от вентиляции до полок
- Итоги: кирпичный погреб или готовое решение?
Кирпич — материал проверенный, дышащий и, что важно, доступный для самостоятельной работы. Не нужен кран, как для ж/б колец, и не страшно, как с монолитным литьем. Но как сделать так, чтобы построенный своими руками погреб из кирпича действительно был сухим, теплым и служил десятилетиями? Давайте разбираться без сухой теории, а с реальным опытом тех, кто уже прошел этот путь, набив шишек и наработав лайфхаков.
С чего начать: место, вода и кирпичный вопрос
Первый и главный шаг — не бежать за кирпичом. Первый шаг — разведка. История с форума — в соседних деревнях, в 10 метрах друг от друга, один погреб топит каждую весну, а другой — костьми помрет, но сухой. Почва — вещь непредсказуемая.
Самый простой и дедовский способ — пробное бурение. Просверлите садовым буром или даже выкопайте узкую яму на пару метров глубже планируемого дна погреба. Сделайте это весной, когда уровень грунтовых вод (УГВ) максимальный. Увидели воду? Придется либо делать серьезный дренаж по периметру, либо сильно заглубляться, либо рассмотреть вариант наземного погреба-кургана. Как писали на Drive2: "В общем, индивидуально все это. В вашем случае нужно делать прокол... и смотреть".
Выбрали сухое место, желательно на возвышенности. Теперь про кирпич. Здесь мнения расходятся, но истина где-то посередине.
- Красный керамический кирпич — классика жанра. Он менее гигроскопичен, чем силикатный, и выдерживает сырость. Марка прочности М100-М150 вполне достаточна. Именно его использовал пользователь OnlyOn, закупив 1200 штук на коробку.
- Силикатный кирпич — белый. Он прочнее и дешевле, но, как губка, впитывает влагу. Его можно использовать только в очень сухих грунтах и с безупречной внешней гидроизоляцией. Рисковать или нет — решать вам.
- Клинкерный кирпич — идеальный, но и самый дорогой вариант. Он практически не впитывает воду. Если бюджет позволяет — это топовый выбор для сырых мест.
"Если вы решили построить кирпичный погреб, то специалисты... советуют выбирать красный. Но есть один большой минус... большая стоимость." — пишут продавцы монолитных конструкций, и они отчасти правы. Но свой кирпич — это своя уверенность в каждом ряду.
Котлован и днище: основа основ вашего хранилища
Размер ямы делайте с запасом. Стена будет толщиной в кирпич (25 см), плюс снаружи нужно место для работ по гидроизоляции. То есть к внутренним размерам, например, 2х3 метра, смело прибавляйте минимум по полметра с каждой стороны.
Дно — это фундамент. И экономить здесь нельзя.
- Уплотнение и подушка. Выровняли грунт, утрамбовали. Засыпаем слой крупного щебня (15-20 см) для дренажа и слой песка (10 см). Всё тщательно проливаем водой и трамбуем. Это предотвратит просадку.
- Черновой пол или "глиняный замок". Старая технология, которую многие забывают. Поверх песка укладывается и утрамбовывается слой жирной глины (10-15 см). Это создает первый барьер для влаги.
- Бетонная плита. На глиняный замок (или сразу на подушку, если грунт сухой) укладывается гидроизоляция (пленка или рубероид), вяжется арматурная сетка с ячейкой 15-20 см и заливается бетонная плита толщиной 10-15 см. Бетон марки М200-М250. Обязательно используйте вибратор или хотя бы штыкуйте арматурой, чтобы удалить пузыри воздуха. Залили — накройте пленкой и дайте набрать прочность минимум неделю.
Вот как делал один из DIY-мастеров: "После вяжем арматуру... льем плиту 15 см. Раствор такой: м500, щебень фракции 10. Обязательно фибру и вибратор..." Фиброволокно в бетон — отличная практика против микротрещин.
Кладка стен: от первого ряда до перекрытия
Перед началом кладки на бетонное основание нужно уложить слой рулонной гидроизоляции (гидроизол, рубемаст), чтобы отсечь капиллярную влагу от стен.
Кладку ведем от углов. Раствор — цементно-песчаный 1:3 или 1:4. Можно добавить немного извести или глины для пластичности. Главное — не делать его слишком жирным, иначе он будет трескаться.
Толщина стен — минимум в кирпич (25 см). Для большей надежности в сырых грунтах можно делать в полтора кирпича (38 см). Каждый ряд проверяем уровнем и отвесом! Опыт форумчанина OnlyOn: "Чтобы выдержать размер... из доски был сделан шаблон с вырезами". Простая доска-шаблон — отличный способ контролировать ровность и ширину кладки.
Не забываем про закладные для вентиляции. Сразу, на этапе кладки второй-третьей ступени от пола, заложите гильзу (пластиковую или асбестовую трубу диаметром 100-150 мм) для приточной трубы. Вытяжную гильзу закладываем под самым потолком, в противоположном по диагонали углу.
Сложный момент — перекрытие. Кирпичный свод — это высший пилотаж, доступный не каждому каменщику. Чаще всего делают простое плоское перекрытие по балкам.
- Вариант 1: По деревянным балкам. На стены укладываются мощные деревянные балки (брус 150х150 или бревно), поверх них — накат из досок, слой гидроизоляции, слой утеплителя (керамзит, экструдированный пенополистирол) и снова слой глины с землей.
- Вариант 2: Монолитная бетонная плита. Более надежный и долговечный вариант. Как описывают в инструкциях: "стены укрепить арматурой и залить бетоном". По периметру стен устанавливается опалубка, вяжется арматурный каркас (два слоя сетки) и заливается бетоном толщиной 15-20 см. Обязательно нужны опоры под опалубку. Не забудьте оставить люк!
"Почитал соседнюю Тему. Посмотрел чужие на фото косяки. Решили так: делать свод не будем." — практичное решение, сэкономившее нервы и время нашему герою с форума.
Гидроизоляция и утепление: два кита сухого погреба
Это этап, на котором нельзя халтурить. Даже самый лучший кирпич в сыром грунте без защиты намокнет.
Наружная гидроизоляция (если есть доступ к стенам снаружи) — идеальный вариант. Стены обмазываются битумной мастикой в 2-3 слоя или оклеиваются рулонными материалами (гидроизол, стеклоизол) с нахлестом. Перед этим стены нужно хорошо просушить и оштукатурить цементным раствором для выравнивания.
Глиняный замок. После нанесения гидроизоляции пазухи между стеной котлована и кирпичом засыпаются не просто землей, а тщательно утрамбованной жирной глиной. Это древний, но работающий способ отсечь верховодку.
Утепление. Зачем утеплять подземное помещение? Чтобы зимой не промерзали стены, соприкасающиеся с холодным верхним слоем грунта, и чтобы летом не нагревалось перекрытие. Утепляют, как правило, верхнюю часть стен и потолок (перекрытие) снаружи. Лучший материал — экструдированный пенополистирол (ЭППС, Пеноплекс). Он не боится влаги. Слой 5-10 см поверх гидроизоляции решает проблему. Тот же OnlyOn справедливо отмечал: "Теперь надо думать про утепление пенопластом сверху. ...Утепление, чтоб картошка не замёрзла".
Внутреннее обустройство: от вентиляции до полок
Теперь, когда коробка готова и защищена, делаем его функциональным.
1. Вентиляция. Без нее погреб — просто могила для урожая. Нужны две трубы:
- Приточная: опускается почти до пола (заранее заложенная гильза). Уличный конец должен быть приподнят на 20-30 см над землей и защищен сеткой.
- Вытяжная: начинается под потолком, проходит через перекрытие и выходит на крышу погребицы или просто высоко над землей (минимум на 1.5 м). Наверху обязатей козырек от дождя.
2. Внутренняя отделка. Стены лучше всего оштукатурить цементно-песчаной или известковой штукатуркой. Известь — хороший антисептик. Белить известью — классика, которая и дезинфицирует, и свет добавляет.
3. Стеллажи и закрома. Дерево для полок должно быть сухим и обработанным. Как советуют: "Полки из строганой сосны и пропитаны био защитой (Сенеж) в 2 слоя". Закрома для картошки и корнеплодов делают с щелями для вентиляции, приподнятыми над полом на 10-15 см.
4. Лестница. Удобная, пологая и прочная. Чаще всего сваривают из металла или собирают из бруса и досок.
Итоги: кирпичный погреб или готовое решение?
Построить погреб из кирпича своими руками — дело трудозатратное, грязное, но безумно satisfying. Вы получаете полный контроль над процессом и надежное сооружение, которое при грамотном подходе переживет не один десяток лет. Это история про основательность, терпение и прямые руки.
Но стоит ли оно того? Если у вас сложные грунты с высокими водами, если нет времени и желания вникать во все нюансы гидроизоляции и кладки, возможно, стоит рассмотреть вариант покупки готового монолитного бетонного погреба. Это быстрее и, в некоторых случаях, даже надежнее с точки зрения гидроизоляции. Как говорят их продавцы: "Вам не придется ничего переделывать".
Но если душа лежит к созиданию, если хочется с гордостью сказать: "Это я строил", и спуститься зимой в свой сухой, пахнущий яблоками и солеными огурцами погреб — тогда кирпич, мастерок и эта инструкция — ваш лучший выбор. Начинайте с разведки, считайте кирпичи, не ленитесь делать гидроизоляцию и помните про вентиляцию. И тогда ваша картошка будет в целости и сохранности, а не в ледяной купели. Удачи в строительстве!